시거잭 광택기는 차에 시동을 걸어놨을 때 힘 좋게 돌아갑니다. 시동을 걸었을 때, 즉 엔진이 가동 중일 때에는 알터네이터에서 만들어지는 전기를 쓰기에 14볼트 전후의 높은 전압으로 시거잭 광택기가 구동되기 때문입니다. 반면, 엔진이 가동되지 않는 ACC(액세서리) 전원에서는 배터리에서 전기를 공급받으며 12~13볼트의 전압으로 시거잭 광택기가 구동하기에 시동을 걸었을 때보다 구동력이 떨어질 수밖에 없습니다.

그럼에도 불구하고 차에 시동을 걸어놓고 시거잭 광택기를 쓰는 것에는 거부감이 있지요. 배기가스가 주변 공기를 더럽힐 뿐만 아니라 보닛이 뜨뜻해져 폴리싱 약제가 빨리 말라버리는 문제가 있습니다. 한동안 힘은 약해도 맘이 편한 쪽을 선택해 ACC 전원을 써봤지만 배터리의 수명이 짧아지는 것 같은 느낌이 들었습니다. 그래서 12볼트짜리 납산 배터리를 따로 장만하여 열심히 써왔지만 구동력의 아쉬움은 여전히 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 

집착 끝에 방법을 찾았습니다. 배터리를 이용하더라도 시동을 걸었을 때와 같은 구동력을 확보할 수 있는 방법입니다. 전기를 너무 모르다보니 이제야 알게 되었네요. 다른 분야에서는 흔히 사용되고 있더군요. 바로 DC 승압 변환회로를 이용해 12~13볼트 대의 배터리 전압을 14.4볼트의 높은 전압으로 올리는 겁니다.

구성은 간단합니다. DC 승압 변환 회로의 In(입력) 단자에는 시거플러그를 연결시켜 배터리로부터 전기가 들어오도록 하고, Out(출력) 단자에는 시거소켓을 연결시켜 시거잭 광택기의 시거플러그를 꽂을 수 있게 했습니다. 출력회선에 연결된 볼트미터의 수치가 14.4가 되도록 가변저항나사를 돌리면 됩니다. 알터네이터에서 만들어지는 전기의 최대 전압은 14.8볼트로 볼 수 있으나 전압이 높으면 높을수록 시거잭 광택기의 모터에 무리가 될 수 있으므로 저는 14.4볼트까지만 높였습니다.

싱크대 한쪽에 굴러다니는 락앤락 반찬통을 승압회로의 케이스로 만들었습니다. 150W용 승압회로의 설명에는 100W 이상 출력 시에는 별도의 방열을 해야 한다고 되어 있습니다만 시거잭 광택기의 정격 전류는 5A이고, 14.4볼트로 승압 시 출력은 72W가 되므로 별도로 방열은 하지 않아도 될 것 같습니다. 제 손길이 닿아 이번에도 참 볼품은 없지만 기능과 작동에 문제가 없는 것으로 만족하고 있습니다.

이제 승압 전과 후의 구동력을 비교해보겠습니다. 먼저 승압 전 12.6볼트에서의 무부하 구동상태입니다.

다음은 승압 후 14.4볼트에서의 무부하 구동상태입니다. 소음이 약간 더 커졌고 음도 조금 더 높습니다. 손으로 전달되는 진동 또한 세졌습니다.

이번에는 도장면에 밀착시켜 부하(압력)를 준 상태에서 승압 전과 후의 구동력을 비교해보겠습니다. 먼저 승압 전 12.6볼트에서의 부하 구동상태입니다. 패드가 도장면에 겨우 밀착될 수 있을 정도로만 약하게 압력을 줄 때 패드의 자전 회전이 유지되었으나 패드가 도장면에 충분히 밀착될 수 있게 어느 정도 압력을 주면 패드의 자전 회전은 급격히 줄어들거나 멈추어버립니다. 진동과 같은 오비탈 회전만 일어나고 있습니다. 패드의 자전 회전은 패드 가장자리 흰점의 움직임을 통해 알 수 있습니다.

다음은 승압 후 14.4볼트에서의 부하 구동상태입니다. 패드를 도장면에 충분히 밀착시켰음에도 패드의 자전 회전은 살아 있으며 비교적 강하게 눌렀음에도 불구하고 느리게나마 자전 회전은 유지되고 있습니다. 물론 패드가 수평이 되지 않거나 아주 강하게 누른다면 이때에도 패드의 자전 회전은 멈출 수 있습니다. 그러나 그렇게 세게 누르며 작업하는 경우는 드물지요. 웬만해서는 패드의 자전 회전과 오비탈 회전이 유지될 수 있으므로 듀얼액션이라 부를 만 합니다.

승압회로를 쓰면 배터리의 전압을 쉽게 올릴 수 있지만 그만큼 배터리의 전력 효율이 떨어지므로 사용시간은 줄어들게 됩니다. 파워뱅크에 승압회로를 달면서까지 시거잭 광택기를 써야만 할까에 대한 물음에 대해서는 처한 입장과 상황에 따라 다를텐데요. 큰 지출 없이(1만원 대 초반) 차에 시동을 걸지 않고 배터리만으로도 시동을 걸었을 때의 구동력을 만들어낼 수 있다는 점이 가장 큰 잇점이라고 생각합니다. 파워뱅크가 없더라도 차의 전원을 ACC 전원으로 둔 상태에서 승압회로를 차의 시거잭 소켓을 꽂은 후 시거잭 광택기나 시거잭 청소기를 승압회로에 연결하면 이때에도 시동을 걸었을 때의 구동력을 만들어낼 수 있습니다.

저와 같이 시거잭 광택기를 배터리에 물려 써오신 분이라면, 저는 승압회로를 강력하게 추천드리고 싶습니다. 150W 승압회로, 시거잭 소켓과 플러그, 볼트미터, 약간의 전선 여분 정도만 있으면 그리 어렵지 않게 만들 수 있습니다.

감사합니다.

아내가 세차를 부탁했습니다. 웬만해선 그런 부탁을 하지 않는 무던한 사람이지만 더는 못 참겠다는 눈치였습니다. 요즘 같은 때는 기온이 다 오르기 전 휴일의 오전 시간은 세차하기 딱 좋은 시간인 것 같습니다. 부랴부랴 세차장에 도착해보니 마침 베이가 하나 비어 있었습니다. 세차를 마치고 물기만 닦고는 여느 때처럼 지하주차장 작업하기 좋은 곳에 자리 잡았습니다.

너무 오랜만에 세차를 한 터라 클레이바 작업을 하기로 했습니다. 보닛 표면을 손끝으로 쓱 스쳐보니 보통 까칠한게 아니네요. 기온이 낮아 파인(fine) 등급의 클레이바도 딱딱하기만 한데요. 뜨거운 물에 담아 놓고 주물거리면 그래도 쓸만한 상태가 됩니다. 그러나 물의 양이 적어 온기가 그리 오래 가질 않네요. 중반부터는 손바닥의 온기로 힘들게 주물거리며 겨우 클레이바 작업을 마쳤습니다.

타월을 여러 장 번갈아 쓸 때 항상 불편함과 번거로움을 느꼈습니다. 디테일링 테이블을 꺼내 놓으면 조금 나아지긴 하지만 차문을 열었다 닫았다, 테이블에 왔다 갔다, 주머니에 구겨 넣었다 뺐다 이것저것 해보지만 그냥 그렇습니다. 그래서 이걸 하나 만들어봤습니다. 세탁소 옷걸이를 자르고 구부려서 만들었습니다.

만들어야지 늘 생각만 하다가 마침내 행동으로 옮겼지요. 앞도어나 뒷도어 유리창 적당한 곳에 걸어놓고 쓰면 됩니다. 이걸 걸어놓고 작업해보니 완벽한 편안함까지는 아니지만 지금까지 궁리해낸 방법 중에서는 가장 좋은 것 같습니다. 유리창을 반쯤 열고 유리창에 그냥 걸쳐놓는 방법도 있지만 유리창 가장자리에 타월이 닿는 것 또한 탐탁지는 않습니다. 두어 개 만들어 왼편에 하나 오른편에 하나씩 걸어놓으면 더 편하지 않을까 싶습니다. 

제가 만든 브러쉬 보관통도 하나 보여드리겠습니다. 브러쉬를 세척하고 물기를 털어내고도 여전히 속은 젖어 있지요. 젖은 채로 방치하면 나무부분이 부풀어 플라스틱 부분에 금이 갈 때도 있습니다. 브러쉬를 아래로 향하게 해놓으면 물기가 조금 많이 남아 있어도 물기가 잘 빠지지 않을까? 그래서 물기가 더 잘 마르고 브러쉬도 오래 쓸 수 있지 않을까? 하는 바람에서 만들었는데 볼품은 없지만 그런대로 쓸만한 것 같습니다.

차를 한 바퀴 훑어보니 새로 생긴 흠집들도 여럿 보입니다. 그 중에서 기다란 스크래치가 유독 눈에 들어왔습니다. 손톱으로 그어보니 살짝 걸리는 것이 제법 깊어보였습니다. 제 모닝의 도장 두께는 대략 80~90 미크론(micron, 1/1000 mm)으로 얇은 편이고 부위에 따라 80 미크론 밑으로 찍히는 곳도 있습니다. 깊은 스크래치를 잡아보겠다고 강하게 연마하면 클리어코트가 다 깎이기 십상이죠. 타월을 이용한 핑거 폴리싱을 하되 흠집을 완화시켜 눈에 덜 보이는 선에서 마무리 짓기로 했습니다.

올이 짧은 타월에 멘제르나 PF 2500(Power Finish)를 옥수수 알갱이만큼 묻히고 스크래치가 난 방향으로 약간의 힘을 주되 부드럽게 왕복하며 문질렀습니다. 타월을 이용한 핑거폴리싱은  손가락의 압력이 직접 전달되는 방식이므로 세게 눌러 문지르면 생각보다 훨씬 강한 연마반응이 일어나고 클리어코트 10 미크론은 그리 어렵지 않게 제거할 수 있습니다. 컴파운드를 많이 쓰면 쓸수록 더 세게, 더 오래 문지를 가능성이 있으므로 조금의 양으로 작업하여 중간 중간 클리어코트의 연마정도를 확인해가면서 작업하는 것이 안전합니다.   

저 스크래치의 깊이를 느껴봤을 때 클리어코트보다 더 깊은 곳까지 파고 들었다 판단하여 조금 덜 보이는 선에서 핑거 폴리싱을 마쳤습니다. 핑거폴리싱 후 4인치 피니싱 패드와 멘제르나 SF4500의 조합으로 표면을 마무리했습니다. 스크래치는 여전히 보이지만 작업 전과 비교했을 때 한결 나아보였습니다. 작업 전에는 그냥 봐도 스크래치가 눈에 똻! 들어왔지만 작업 후에는 대충 보면 못 보고 지나칠 수도 있는 정도라고 할까요? ^^

이틀에 걸쳐 8시간쯤 지하주차장에서 시간을 보내고 차가꿈을 마쳤습니다. 휠 클레이바 작업까지 하느라 제법 시간이 많이 흘렀네요. 신선놀음에 도끼자루 썩는 줄 모른다고 하더니 차가꿈은 저에게 신선놀음 같은 그런 즐거움을 주는 것 같습니다.

차를 돌아보며 흐뭇한 미소를 짓고 있는데 엉 저게 뭐지?? 고무마개가 어디로 갔을까??

고압수를 세게 쏘는 곳도 아닌데 어디로 도망을 갔을까?? 

인터넷에서 찾아보니 저 고무마개는 캡-윈드쉴드 와이퍼 암(부품번호 98380 07000)이라고 합니다. 기아자동차 부품대리점에서 개당 300원에 팔더군요.  

새차도 꾸준히 돌봐주지 않으면 조금씩 천천히 헌차가 되고 맙니다. 헌차는 단지 오래된 차를 말하는 것이 아닌, 돌봄이 필요한 상태가 되어도 더 이상 주인의 관심을 받지 못하는 차가 아닐까 생각해봅니다. 또 지금 비록 헌차라 하더라도 꾸준히 돌보다보면 더 이상 헌차가 아닌 ‘애차(愛車)’가 되겠지요. 

오늘 다시 한 번 다짐해봅니다. 모닝아! 오래되고 늙어가는 건 존재하는 모든 것의 숙명이란다. 언제 널 떠나보낼지는 모르겠지만 그래도 이거 하나는 약속하마. 떠나는 그 순간까지 넌 나의 애차란다.  

감사합니다.